秀场内外本季时装周变了

　　从纽约、伦敦、米兰到巴黎，为期一个月的时装盛典已然落幕。在此期间，无论是时尚风向还是人事变动，都是行业内顶着“爆”字的热议线年至今，奢侈品行业的寒冬远比最初预想的要长，秀场里感性的“时尚”也开始频繁被理性的“商业逻辑”解读，T台上的每分每秒都可能是品牌制造营销爆点、吸引新客户的机会，也可能是令投资者忧心的信号。

　　而刚结束不久的这个“时装月”， “转换”和“压力”是蕴含在品牌风格和业务中最重要的两个主题——风格变了，设计师变了，预算压力大了，业绩压力大了，行业又向何处去？

　　在市场对静奢风的狂热渐渐褪去后，圣罗兰、华伦天奴和葆蝶家等品牌在女装上，重新再回到了华丽、繁复以及夸张的风格赛道。部分业内人士称，优雅柔和的色彩已不再是客户的首选，尤其在女性消费者看来，其已拥有足够的基础色款式，目前更青睐鲜艳奢华的风格。同时，和绝对大牌相比，如Massimo Dutti等品牌显然能够给大家提供低价的静奢风替代品。不过，在男装领域，如Loro Piana、杰尼亚（Zegna）和Brunello Cucinelli等静奢风代表品牌仍表现强劲。

　　对风格转换的尝试，在本次时装周可以称为初见成效。据专业时尚引擎Tag Walk榜单数据，在为期约一个月的四大时装周里，圣罗兰的第33套时装和葆蝶家的第6套时装分别收获了第一和第三的观秀数据，华伦天奴的第26套时装则排名第八。同时，Miu Miu、蔻依（Chloé）、Prada、Coperni、LV和香奈儿的时装也位列榜单前十。

　　除风格的变动，在过去一个月里，人事变动也颇受关注。思琳（Celine）宣布创意总监Hedi Slimane离任，并火速任命Michael Rider为新任设计掌门人。

　　Hedi Slimane的事业始于巴黎世家，曾是迪奥男装创意总监和圣罗兰创意总监。在本季度，思琳的男装和女装系列都在设计上大转弯，分别呈现了贵公子和淑女形象，被人戏称“比香奈儿更像香奈儿”，这也从某一些程度上印证了此前Hedi Slimane将加入香奈儿的传闻。

　　而新任创意总监Michael Rider曾任思琳成衣设计师，2008至2018年为时任创意总监Phoebe Philo的助手，助力Celine的极简主义与高端化重塑。Philo离职后，Rider加入拉夫劳伦，担任拉夫劳伦Polo创意总监，近期已经离任。Hedi Slimane接管思琳后，该品牌迅速扩展至男装和高定香水等领域，但因设计创新不足及全球经济波动，增长再次遇到瓶颈。

　　与此同时，近期，LVMH集团旗下品牌Fendi宣布Kim Jones将离任Fendi女装和高级定制艺术总监的职务，之后他将全身心投入到迪奥的男装创意工作。据悉，自2020年9月担任Fendi创意总监以来，Kim Jones对该品牌的创意遗产贡献不小，成功地重塑了成衣和高端定制系列，此次离任，对Fendi日后的风格调整也是一个不小的挑战。

　　长久以来，晚宴、酒会、派对等都是和时装周强相关的名词。而业内人士称，在本次时装周，这些成本高昂的活动都明显减少，一些秀场的场地设计也明显被简化。

　　以奢侈品行业最大的品牌LV（Louis Vuitton）为例，其御用秀场舞台设计师Philippe Parreno一贯擅长的繁复风格并没有在本季度出现，取而代之的是一千多个LV行李箱组合而成的简约T台。有评论称，这利于强调品牌传承，但似乎也是节约预算、削减成本的方式之一。

　　在时装周预算压力之外，品牌们也在渠道上面临选择。目前，美国 Saks Fifth Avenue 和 Neiman Marcus 已经合并， MyTheresa 收购 Yoox Net-a-Porter 的消息也在不久前宣布，部分多品牌零售商通过合并和收购等方式扩大规模后，已经具备和一些品牌一较高下的实力，并会对品牌的利润率、品牌形象和控制权产生一定的影响。因此部分品牌也开始考虑，坚持发展直营渠道，以保持品牌的独立性和高端形象。但随着整体奢侈品市场降温，零售巨头们也为接触新客户提供了机会，制定新的渠道策略应当提上日程。

　　与此同时，地理政治学冲突带来的不确定性继续影响汇率水平，并对中东地区的时尚零售商造成持续影响。且部分奢侈品品牌还面临指控，因未能完全控制外包供应链中的所有的环节，导致工人低薪等情况出现。随着消费者和监管的关注增加，尤其是社会化媒体的传播，舆论压力对品牌公关能力的考验再次强化。

　　在多方压力下，品牌表现起落不定，急需新的风向标指引航路。在当地时间10月15日巴黎股市收盘后，LVMH也发布了奢侈品行业在第三季度的第一份业绩报告，该集团第三季度销售额下降了4.4%，降至190亿欧元。该集团还表示，第三季度，其收入略有下降，根本原因是日元走强，日本市场增速较低。今年前九个月的销售额为607.5亿欧元，下降了 2%。

　　但这个理由似乎并不具有较强的说服力——如果仅依赖日本市场维持可观的增长曲线，奢侈品行业的新故事恐怕还没开讲。